Cambio de color en manómetro de forma económica

Imagino que algunos de vosotros habéis comprado un manómetro o reloj con la iluminación equivocada para el interior de vuestros coches y es algo que personalmente me decepciona a pesar de haberle hecho justo esa pregunta al vendedor de Ebay. Al abrir la caja y comprobar la iluminación al ponerle los 12 voltios, entonces: -Jopeeee...vaya put**da...es azul esta cosa-. Pues esto me ha pasado hace un par de meses que buscaba un manómetro para el turbo que sea chino (o sea, barato) pero que no rompiese la armonía de la iluminación nocturna del salpicadero (Imagen 2).

Img 2

Luego de unos días -muchos de ellos- me acordé que tenía una tira de Leds que había usado anteriormente para convertir el el 3er stop a solo Leds y me había sobrado un poco de la misma. 

Dado que la iluminación nocturna de mi coche es totalmente roja, y con relojes de fondo gris muy claro (casi blanco) entonces opté por un manómetro que fuese de acuerdo a esas características, pero lamentablemente la iluminación no era la que el vendedor había escrito en la descripción del artículo y el resultado iba a ser similar a la de la foto a la derecha de este texto.

Img 3

Hace un par de días le hice el cambio de iluminación al manómetro y al abrirlo, me había dado cuenta que no bastaba con cambiarle la bombilla, ya que eran 5 mini SMD puestos en segundo plano a la pantalla, es decir, debajo de cara del manómetro donde están escritas las mediciones, por lo tanto requería de un trabajo algo más elaborado...aunque no fue así al final. En esta imagen a la derecha (Img 3) se pueden ver los SMD señalados con números en color amarillo que le dan la luz colorada al manómetro los cuales o se cambian reemplazándolos por unos de otro color o.... Veamos lo que he hecho yo! 

Img 4

A la izquierda (Img 4) tenemos el aparato desarmado, es el medidor de presión de sobre alimentación al cual le he cortado los cables que llevan la electricidad a los Leds y le he tapado toda la esa superficie con papel de aluminio -que he fijado por la parte exterior con cinta adesiva transparente-, dejando a la vista la parte más pulida para así hacer que la luz emitida por la tira de 3 leds SMD pueda reflectar y la iluminación más pareja en toda esa área.

Img 5

La tira de leds irá a ser pegada en la zona superior del "anillo" que rodea la superficie interna donde están ya ocultos los leds de serie. Ver Img 5.

Para pasar los cables hacia la parte de atrás, hay que hacer un hueco lo suficientemente amplio y que al pasar los cables, estos no obstruyan el mecanismo electrónico o neumático del manómetro. 

Img 6

A fin de evitar que un típico "tirón/jalón", sin hacerlo aposta, de los cables y pueda hechar a perder el trabajo realizado, os aconsejo poner una delgada "brida" (abrazadera plástica o en inglés tiewrap) y que mantenga los cables atados a una parte solida y fija -en mi caso, he usado la parte de conexión neumática que es bastante robusta como se aprecia en la Img 6-.

Antes de continuar, es mejor hacer un chequeo que los Leds estén funcionando correctamente conectándolos a la corriente continua +12 Volt. Los diodos LED y SMD encienden solo y únicamente si las polaridades (positivo y negativo) son justas.

Img 7

A este punto, comprobemos que todo lo que hemos realizado esté fijo y que no nada produzca ruidos internos (que sinceramente es algo que no soporto al conducir, los ruidos molestos), entonces podemos proceder cuidadosamente al re-ensamblaje del medidor, insertando el elemento dentro de la carcasa y fijando la carátula blanca (Img 7). 

Img 8

Posteriormente, aseguraros de poner la aguja en el punto muerto que indica la presión absoluta ambiental (en este caso "0" equivale a 1atmósfera de presión ó 14,72 psi) -ver Img 8 a la izquierda-.

Img 9

Luego de este paso, y antes de fijar el cristal transparente, aconsejo de lavarlo con agua caliente, jabón líquido lavavajillas (es muy buen desengrasante) y secar con papel absorbente. De esta manera, el cristal os quedará perfectamente limpio (Img 9).

Img 10

En el caso de mi manómetro -chino-, el anillo que cierra todo, es de material metálico, entonces me queda solo cerrarle el extremo para unirlo a la carcasa plástica con la ayuda de un destornillador de pala como en la Img 10, hasta que con algo de paciencia, queda uniformemente cerrado y fijo.

Al final de todo, esta pequeña modificación no supera los €10-12 que es el costo de la tira de leds con envío incluído. 

Para realizar todo esto, necesitamos:

- 1 destornillador plano

- 1 pinza

- 2 cables para alimentación de los Leds

- 1 brida o tiewrap

- Papel de aluminio

- 3 o más Leds en tira delgada

- 1 Soldador de estaño para soldar los cables a los Leds

Al final de todo, el resultado es bastante convincente y podéis ponerle el color que queráis a vuestro manómetro. Espero os haya servido de algo!

P.S.: la chapa con el logotipo de Audi se me ha ocurrido ponerlo allí para tapar un ligero incidente que tuve al retirar la aguja con la pinza...pero me ha agradado el detalle.  Saludos!  :)

Sistemas de Escape (Parte 2)

Como segundo punto en los sistemas de escape, hoy voy a explicaros lo que sería el escape ideal para un motor SOBREALIMENTADO de gasolina por medio de un SUPERCARGADOR de cualquier tipo.

Principio de un motor supercargado con intercooler

Como ya he mencionado anteriormente, el supercargador es el componente de sobrealimentación en un motor de combustión interna que usa la energía cinética del cigueñal para convertirla en aire comprimido y a su vez, llevado al conducto de aspiración, dejando de esta manera la posibilidad de ayudar con la salida de los gases de escape para estabilizar esa pérdida de par/torque -que a diferencia de un motor turbo cargado, tiene el fuerte obstáculo de la carcasa de la turbina que suele ser bastante restrictiva-.

Escape completo de Porsche 911-993 3.6L 285cv

En este caso, podemos aplicar más o menos lo que se le aplica a un motor atmosférico (discutido en la entrada Sistemas de Escape Parte 1 en octubre 2014), pero con la diferencia que el área interna del tubo en la unión del colector de escape, debería tener un diámetro incrementado para soportar el aumento de potencia causado por el incremento del flujo de gases de escape.

Qué sucede si os pregunto qué consecuencias nos puede dar si, por ejemplo, un nadador profesional respira mal o tiene algo que obstaculiza su respiración? La respuesta es simple, BAJA SU RENDIMIENTO y su cuerpo no rendirá todo lo que es capáz de ofrecer, ya sea por la falta de oxígeno que por la dificultad al expirar (echar fuera) el aire de los pulmones. Lo mismo le pasa a un motor de combustión interna, si le quitamos oxigeno y le ponemos una salida de gases de escape muy restrictiva, este motor no desarrollará lo que es capaz de dar, y puede llegar a causar danos irreversibles al interno del motor ya que más restricción es igual al aumento de la temperatura de los gases de escape (en inglés Exhaust Gas Temperature o EGT) y del mismo motor (tema extremamente delicado y que siempre se debería tomar en cuenta).

Un desahogo excesivo tampoco es bueno si se le va a dar un uso mixto entre circuito y calle. Si ponemos un motor sin siquiera el colector de escape tendrá fallos y una pérdida de potencia sobretodo en bajas revoluciones. Los motores usados para los Dragsters son un ejemplo perfecto para este hilo, ya que son motores de gasolina supercargados (por medio de compresores de tipo Eaton o Lysholm) y con un sistema de escape extremadamente corto e individual para cada cilindro, dando asì un desahogo puro que ayuda para generar potencias de más de 8.000bhp y  un par bestial para las altas revoluciones, tanto es que cuando los vemos acelerar, la torsión que genera el motor es tan fuerte que el coche se tuerce hacia un lado.

Antes y después de trabajar los conductos de escape

Hay otra punto que quisiera cubrir antes de cerrar este hilo y es simplemente un punto de vista y consejo personal, y es el hacer una especie de upgrade completo a todo lo que la respiración del motor se refiere, y aquí hablo de aumentar también el diámetro de los conductos tanto de aspiración como de escape EN la culata/cabeza del motor (este último pulido a espejo), aunque claro, esto conlleva a cierto coste un poco elevado. Esto ya sería LO IDEAL para desahogar esos caballos de fuerza escondidos y aumentar la eficiencia térmica del motor, pero al final, no es algo obligatorio.

Sistemas de Escape (Parte 1)